Бассейн из полипропилена

Статья от специалиста, который 5 лет строил бассейны из полипропилена своими руками. Рассмотрим технологию изготовления чаши, советы по изготовлению и рекомендации по тому, как сэкономить.

В последние годы из-за необычайной жары и беспрецедентно масштабного загрязнения всё больше людей спасается в бассейнах. Вода в них намного чище, чем в естественных водоемах. Но не всегда. Некоторые владельцы платных бассейнов экономят на очистке и дезинфекции, и купаться в них еще опаснее. Поэтому многие решают построить бассейн у себя дома или на даче, несмотря на немалую стоимость. Одним из самых надежных и относительно недорогих вариантов является бассейн из спаянных между собой полипропиленовых листов. Стоимость материалов и работ, скажем, не совсем дешевая, поэтому информация, изложенная в этой статье, надеюсь, поможет количество просчетов и ошибок свести к минимуму и даже к нулю. Также вы узнаете о важных нюансах и тонкостях изготовления бассейна.

  • + Абсолютная герметичность.
  • + Низкая теплопроводность.
  • + Возможность конструировать бассейны любых размеров и форм.
  • + Простота монтажа за короткие сроки.
  • + Красивый внешний вид, не требующий дополнительной отделки.
  • - Плохая устойчивость к царапинам, которые появляются как в процессе сборки бассейна,так и в процессе эксплуатации.
  • - Жёсткая вода, из-за которой образуется известковый налет на поверхности пластика и, что еще хуже - въедается в сам пластик, меняя его химический состав. Вследствие этого возникают проблемы с ремонтом, а именно: невозможна сварка экструдером, только феном (подробнее об этом ниже). Но ремонт никогда не потребуется, если правильно:
  • - 1)Подобран материал.
  • - 2)Произведена сварка
  • - 3)Соблюден порядок сборки.
  • - 4)Установлено оборудование для фильтрации и освещения.

Материал для чаши

Листвой полипропилен бывает разных размеров. Стандартная глубина воды - 150см, высота стен при такой глубине - 160 см. Поэтому и ширина листов составляет 160 см. Что касается длины, то обычно используются листы длиной в 4 или 6 метров. В чем разница? С четырехметровыми легче работать, с шестиметровыми - меньше швов. Толщина варьируется в диапазоне от четырёх до десяти миллиметров. Чашу можно сваривать из пластика толщиной 5, 6 и 8, и 10 миллиметров. Некоторые пишут, что на дно идёт 6 мм, на стены - 8 мм.

Из личного опыта знаю, что толщина в 8 мм нежелательна, потому что такой пластик менее эластичный, его тяжело гнуть если стенки бассейна криволинейные, и совсем невозможно сделать прямоугольный бассейн со скругленными (бесшовными) углами. У одного клиента (не нашего) бассейн весь потресканный, и он каждый год его ремонтирует. Деньги на ветер. Как вариант - дно делать из 5мм, а стены - из 6мм пластика. Почему? Когда чаша без воды, бетон, не давая пластику расширяться при нагревании солнечными лучами, заставляет дно подниматься, появляются волны или бугры. 8-ми миллиметровый полипропилен просто лопнет на стыках или на самих листах. А листы, толщиной в 5 мм благодаря своей эластичности совсем не пострадают. Но тут вырисовывается другая проблема. Для прочного соединения листов между собой, их нужно проварить на всю толщину. Для этого нужно с двух сторон снимать фаску под углом в 45 градусов, как при сварке металла. Фаску легче снимать на листах толщиной в 6 мм, с 5-миллиметровыми сплошное мучение. И на дне без воды "шестерка" ведет себя точно так же как "пятерка". Для стен тоже нужен пластик толщиной в 6 мм. Если применять 5 мм пластик, то на скругленных углах стенки будут выгибаться в форме бочки даже с усиленными ребрами жесткости, из-за чего на углах высота бортов станет ниже прямых участков, что может стать причиной серьезных неудобств при отделке. Чтобы этого не произошло, нужно использовать пластик толщиной в 6 мм.

Вывод: 6 мм - идеальный размер толщины полипропиленовых листов для изготовления бассейнов.

Для ребер жесткости, привариваемых к бортам снаружи используется пористый полипропилен толщиной в 15 мм. Он не монолитный, а как бы вспененный, благодаря чему более прочен на изгиб, что позволяет нарезать ребра шириной 8 см, что, в свою очередь позволяет экономить материал без ущерба качеству.

И, наконец, для ступней из полипропилена применяется пластик с шершавой противоскользящей поверхностью толщиной 8 - 10 мм, в зависимости от размеров и формы ступеней.

Технология сварки листов своими руками

Сварка полипропиленовых листов производится тремя способами:

  • феном;
  • экструдером;
  • сварочным станком.

Сварка листов дна

1

Рассмотрим соединение двух листов длиной 6 м, где шов будет такой же длины. Допустим, что это дно бассейна. (Тогда чаша будет длиной 5,9 м, шириной 3,1 м).

2

Сварка обязательно должна производиться на заранее подготовленной идеально прямой, гладкой и монолитной площадке без всяких, например, плиточных швов. Покрытие у нее долго быть не пыльным и жаропрочным.

3

Мы подкладывали упаковочную подложку от поддонов для полипропиленовых листов, когда цементная стяжка была некачественной и пылилась. Если все сделано правильно, то можно работать прямо на полу, без подложки.

4

Свариваемые стороны с предварительно снятой фаской с лицевой и изнаночной сторон под углом в 45 градусов плотно прижимаем друг к другу. Соединение должно иметь форму желобка, в который и будет укладываться полипропиленовый электрод (шнур), имеющий треугольное сечение, который идеально ложится в этот треугольный желобок углом вниз. В результате получается аккуратный прочный шов. Температуру нужно подбирать так, чтобы пластик расплавлялся, но не тёк. Иначе шов со временем может лопнуть. Это можно сделать предварительно на каких-нибудь обрезках. Если температура атмосферного воздуха меняется, менять нужно соответственно и температуру фена. Бывает, приходится это делать не раз в течение дня. Донный шов должен быть сплошным, сваренным из цельного шнура за один подход. Это одна из самых сложных и ответственных операций.

5

 

Оговоримся, что для "бассейна своими руками впервые" - это немного дерзко, но научиться сварке до нужного уровня можно собрав сначала борта. Припаяв все ребра жёсткости, верхнее ребро по периметру, вы научитесь и фен держать, и вести его с нужной скоростью постоянно прижимая, не ослабляя усилие. Прижимать нужно обязательно, иначе не приварится.

Сварка листов дна

1

Вдоль длинных сторон, условно разделив их на три части по 2 м, отступив от листа около 1 - 1,5 см, сверлим по 4 отверстия диаметром 10 - 12 мм на глубину 5 см через каждые два метра( слева от левого листа и справа от правого).

2

В эти отверстия забиваем обрезки арматуры соответствующего диаметра длиной 7 - 10 см, не принципиально. Из дощечки толщиной 2 см вырезаем острые клинья. Забиваем в зазоры между листами и арматурой до того момента, пока листы не сомкнутся. Сильно прижимать не нужно.

3

С самого края припаиваем кусочек шнура, начав в 4 см от края, ведя к краю листа. Основной шов делаем, начав с противоположной стороны. Стенки будут свариваться с днищем в 5 см от края, поэтому стык на шве окажется снаружи, исключив возможность разгерметизации.

4

Теперь всю эту конструкцию нужно аккуратно перевернуть. Для этого нужно 2-3 человека. Один становится посередине напротив шва, и берется руками за оба листа. Двое других становятся справа и слева от него. Равномерно распределив 6 рук по всем 3,2 м, одновременно поднимаем за края, так чтобы шов не разошелся и осторожно толкаем вперёд, чтобы этот "коврик" сложить вдвое. Потом нижнюю половину ковра, вытягиваем наружу, стоя по бокам. Арматуру предварительно нужно вытащить. Когда протащили почти до конца, край ковра спружинит и произойдет резкое выпрямление. Не стойте рядом, чтобы не получить травмы. Выпрямление происходит с огромной силой.

5

Обратная сторона шва паяется экструдером, с помощью насадки для плоских швов. С этой стороны желобок должен быть глубже лицевого, чтобы нижний угол припаянного лицевого шнура стал дном для него, и шире. Перед наложением экструдерного шва, нужно зачистить желобок от потёков и пыли и обезжирить ацетоном. После этого наложить шов. Верхний шов и нижний заполнили все зазоры между листами, намертво соединив их. Теперь это один лист.

6

Перевернув обратно лицевой стороной вверх, приступаем к разметке. Отступив от края 5 см, по периметру чертим сплошные прямые линии. Получится прямоугольник со сторонами 5,9 х 3,1 м. Чаша будет без углов. Мы делали радиус 57 см, чтобы длина дуги была 90 см. То есть, отменив от точки пересечения прямых линий по 57 см, мы заменяем прямые на дугу. Думаю, всё понятно здесь.

7

Теперь на всех прямых участках отступаем от начала поворота по 12 - 13 см и ставим метки для ребер жесткости на бортах. Ребра не должны стоять на самих поворотах, для удобства соединения верхних ребер между собой. Расстояние между вертикальными ребрами может быть от 60 до 80 см. На коротких сторонах будет по 4 ребра или 3 пролёта, по длинным, как получится, не принципиально.

 

Стенки

1

Ребра нарезаем из пористого пластика шириной 8 см, длиной 150 см. Просверливаем в каждом ребре по 4, можно 6 отверстий диаметром 14 мм, расположив их так, чтобы вставленная в них 12-ая арматура не мешала установить форсунки, скиммер и прожектор. Верхний срез ребра - прямоугольный, нижний - косой, иначе донный шов экструдером проварить не получится.

2

Припаиваем ребра к листам, отступив от самого верха 2,5 см! Для этого лист кладём лицом вниз на ровное место. Берём 2 прямых бруска сечением 8х8 или 8х10 см и длиной больше 160 см. Один из них совмещаем с метками для ребра и прикладываем его к бруску. Рядом на расстоянии под размер ноги кладём второй брусок. Став на них , прижимаем ногами ребро к листу, и паяем. Один может стоять, другой паять. Я делал все один. Наложив шов, убираем бруски и паяем с другой стороны. И так все ребра.

3

После, по порядку стыкуем листы на сварочном станке. Швы зачищаем "ласточкиным хвостом". Снаружи усиливаем экструдером с плоской насадкой. Закольцевав листы, ставим их вертикально. Расположить их нужно на дне, приблизительно совместив с метками. Верхние горизонтальные ребра делаются тоже шириной 8 см. Край первой прямой планки, совмещается с меткой начала прямого участка стенки. С внутренней стороны напротив планки прикладывается правило или доска и прижимается струбцинами вместе с планкой к верху стенки. При этом планка должна быть прижата к торцам вертикальных рёбер. Паять нужно сначала к ребрам, потом к стенке, пролет за пролётом, переставляя правило со струбцинами, соединяя также торцы планок друг с другом. Чем больше струбцин, тем лучше.

4

На радиусный частях вертикальные ребра не нужны. Вместо них паяем по три косынки длиной по 19 - 15 см, шириной 8 см. Радиусное ребро сначала соединяется с прямой планкой, потом с косынкой, потом со стеной. Кольцевать желательно на прямых участках. Это нижний шов верхнего горизонтального ребра жескости. Верхний шов тоже не забываем пропаять и верх готов!

 

Перемещаемся вниз, на дно

Стыковочный черновой шов делается снаружи. Начинаем стыковку с середины длинной стороны. Предварительно нарезаем из доски "двадцатки" острые клинья. Совместив соответствующие метки на дне и бортах, устанавливаем борт на линию на дне. Достаточно небольшого участка, около 20 см.

Клинья подставляем под дно и прижимаем к бортам, чтобы можно было припаять прямой кусочек хотя бы в 10 см. Сначала легче будет паять короткими участками по 10 - 20 см. Вести фен нужно не от запаянного куска, а к нему. Иначе борт будет поднимать, и он сместится с линии. Со временем станет понятно, как ставить клинья, с каким усилием прижимать фен, чтобы швы получались прямыми. Если вдруг борт смещается внутрь или наружу, оторвите и перепаяйте. Это черновой шов. Каждую сторону паять нужно от середины к углам. Тогда легче будет стыковать на радиусах. После придания формы нашей чаще, делаем внутренний шов. Его можно паять как феном, так и экструдером, что сложнее. Сложность заключается в том, что его труднее сделать красиво. Мне пришлось учиться года три. Феном получается тоже неплохо. Этот шов тоже должен быть цельным. Начинайте его там, где будет донный слив. Тогда стык спрячется под "коробочкой". Снаружи шов приваривается после внутреннего шва с помощью экструдера с угловой насадкой. Перед сваркой, всё швы обязательно обезжиривайте ацетоном или растворителем. Поздравляю, чаша готова!

Порядок сборки

Если стенки стыковать с дном без верхнего горизонтального ребра, то их завалит наружу, и, когда будете паять внутренний шов, могут случаться отрывы, потому что края дна будет выворачивать при выравнивании стенок. При заливке чаши в бетон, в донном шве все равно останется напряжение. Со временем он может лопнуть. А это катастрофа, особенно при жёсткой воде, о чем написано выше. Мне приходилось ремонтировать такие бассейны. Правильный порядок сборки - сначала верх, потом низ. Тогда ничего не выворачивает и ничего не лопает. В первом случае одному спаять чашу невозможно, во втором напарник практически не нужен, даже при работе на сварочном станке. Чашу таких размеров можно полностью собрать самому.

Установка навесного

Для бассейна таких размеров потребуется:

  • 1 прожектор;
  • 1 скиммер;
  • 1 донный;
  • 3 форсунки.

Форсунки устанавливаются на глубину 22 - 25 см от верха пластика напротив скиммера. Скиммер должен своим окошком наполовину быть в воде. От центра прожектора до дна должно быть 75 - 80 см. Если донный попадает под прожектор, то лучше 75 см. Это пригодится при монтаже оборудования на чашу в яме. Отверстия под форсунки и донный высверливают балериной, под скиммер и прожектор - электролобзиком.

Прожектор и скиммер крепятся винтами или шурупами, для которых в пластике проделываются отверстия диаметром 5 или 6 мм. После работы лобзиком и дрелью, обязательно удалите всю стружку и заусенцы! Из-за одного кусочка стружки однажды пришлось лезть в холодную воду, снимать прожектор, потому что при бетонировании чаши строители заметили подтёки из-под корпуса прожектора. Кусочек стружки попал под уплотнительную резинку и корпус не прижался плотно.

Когда будете вклеивать шланги между форсунками, посередине каждый пролета шланг должен быть выше форсунок, чтобы вода не оставалась в нём зимой, не замёрзла, разорвав его. Донный слив устанавливается в стенке как можно ближе к дну. Его можно закрыть "коробочкой" таким образом, чтобы у самого дна была "щель" высотой 1 см, шириной 14 - 16 см. Тогда воду высасывать получится почти всю. В дне донный фитинг устанавливать нельзя, так как его может вырвать.

Ну напоследок. В отверстия на рёбрах вставьте арматуру. К ней вертикально привяжите арматуру высотой от дна до верхнего ребра с интервалом 15 - 20см. Арматура 12 - ая. В яме должна тоже быть по бокам сетка из 12-ой арматуры. Между ней и сеткой на бортах должно быть 15 - 20 см. При бетонировании чаши сначала наливается 40 см воды, потом 20 см бетона. Потом по 20 воды и по 20 бетона. При этом внимательно следите за тем , чтобы бетон не продавил пластик внутрь. Уровень заглубления бассейна и отделка цоколя остаётся на ваше усмотрение. У меня всё. Успехов вам!

В данной категории нет материалов.